今回は「CBR1000RRに格安の社外ブレーキ・クラッチレバーを取り付けた」実体験を、失敗談を交えてレビューします！
- CBR1000RRのレバーを社外品に交換したい
- 格安レバーの品質や落とし穴が気になる
- レバー交換の手順を知りたい
- 可倒式・調整式レバーへのイメチェンを考えている
「安いレバーって大丈夫？」「取付は簡単？」「年式で注意点はある？」そんな疑問にお答えします。
- 格安の社外レバー(セットで約3,700円)は品質自体は意外と良好
- アルミ製で軽く、見た目のイメチェンにもなる
- ただしクラッチ側がパッシングスイッチに干渉する落とし穴があった
- 結局ブレーキレバーのみ交換で運用した
結論として、安さは魅力だが「年式によっては干渉する」点に要注意でした。順に解説します。
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結論｜安物レバーは品質OK・でも干渉に注意
まずは結論です！
今回取り付けたのは、ブレーキ・クラッチレバーがセットで約3,700円という格安の社外品です。
純正レバーは1本でも4,000円ほどするので、安さに惹かれて購入しました。
届いた品物はアルミ製で軽く、質感も価格のわりに良好で、正直「安かろう悪かろう」ではありませんでした。
ただし、クラッチレバー側を取り付けようとしたところで思わぬ問題が発生しました。詳しく解説します。
ポチップ取付手順｜マイナスドライバーで簡単交換
取り付け自体は、初心者でも一人でできるレベルで簡単でした。
マイナスドライバーで固定ネジを外し、反対側のナットも外してレバーを取り外します。
社外レバーは純正と比べて長さが短めでした。ブレーキは指2本で操作する派なので、私にはちょうど良い長さでした。
ブレーキレバーの取り付けはスムーズに完了。問題はこの次のクラッチレバーで起きました。
落とし穴｜クラッチレバーがパッシングスイッチに干渉
クラッチレバーを取り付けたところ、クラッチを切るとレバーの調整ダイヤルがパッシングスイッチに干渉してしまいました。
純正レバーなら当然ながら問題なし。社外レバーの調整ダイヤル形状が原因のようです。
いろいろ試しましたが、調整ダイヤルを取り払うなどの加工をしない限り装着は難しいと判断しました。
そのため今回は、無理せずブレーキレバーのみ交換という形に落ち着きました。
- クラッチ側はパッシングスイッチと調整ダイヤルが干渉
- 加工なしでは装着困難
- ブレーキレバーのみ交換して運用
- 社外レバーは年式・車種で干渉する場合があると実感
年式別の注意点｜SC59前期型は要確認
私のCBR1000RRは2008年式(SC59前期)で、この個体ではクラッチ側が干渉しました。
同じSC59でも年式やスイッチボックスの形状で結果が変わる可能性があります。
特に前期型は干渉の報告が出やすいので、購入前に適合や口コミを確認しておくと安心です。
格安レバーは魅力的ですが、「自分の年式で本当に問題なく付くか」を事前にチェックするのが失敗回避のコツです。
ブレーキ周りの整備は安全に直結するので、不安な点は無理せず確認しながら進めてください。
よくある質問(FAQ)
Q1.格安の社外レバーは品質が悪いですか？
今回の物はアルミ製で軽く、質感は価格のわりに良好でした。安かろう悪かろうではなかったですが、適合の確認は必須です。
Q2.レバー交換は初心者でもできますか？
できます。マイナスドライバーで固定ネジとナットを外して付け替えるだけです。取付後の動作確認だけは必ず行ってください。
Q3.クラッチレバーが干渉したらどうすればいい？
調整ダイヤルの加工が必要になります。加工に自信がなければブレーキ側のみ交換するか、適合実績のあるレバーを選んでください。
Q4.社外レバーは車検に通りますか？
基本的にレバー交換自体は問題ありませんが、確実に固定され正常に操作できることが前提です。ガタや干渉があるとNGです。
Q5.純正と社外、どちらがおすすめ？
確実性なら純正、価格と見た目なら社外です。社外を選ぶなら自分の年式での適合実績を必ず確認するのがおすすめです。
まとめ
CBR1000RRの社外レバー交換は、安さと見た目が魅力ですが「干渉」という落とし穴がありました。
- 格安レバー(約3,700円)でも品質自体は良好
- アルミ製で軽く、見た目のイメチェンになる
- SC59前期ではクラッチ側がパッシングスイッチに干渉
- 加工なしならブレーキレバーのみ交換が無難
- 購入前に自分の年式での適合確認が必須
安いレバーは魅力的ですが、「自分の車種・年式で本当に付くか」を事前に確認するのが一番の失敗回避策です。
イメチェンしたい方は、適合実績をチェックしてから選んでみてください。
ポチップ以上、ありがとうございました！
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